Bridge fűnyíró karburátor tisztítás

Elég rég nem írtam a blogjaimat. Próbáltam videót megosztani, egyszerűbb és gyorsabb megosztás szemszögből. Sokan nem keresik, és nem is nézték.
Így visszatérek a bloghoz.
A kedves fűnyíró egyszerűen leállt és nem akart újra indulni.
Kezdő hiba gyanakvás az üres üzemanyag tartály. Bizony ez nem az miatt volt... félig van a tartály.
Leállás előtt kicsit érdekes fulladásos hangokat adott. Akkor valószínű a levegő szűrő lesz a hibás...
A fűnyírók 70%-a levegőszűrő hiba miatt romlanak el. Por meg nedves sár, üzemanyaggal keveredett füves massza...
Láttam már sok ilyet. Nem kap levegőt és megáll.
Hát itt is hasonló dolog történt. Csak a levegő szűrő már átengedte a port. Vagyis legalább 3-4 éves "szivacs".

Kívülről nem is látszik semmi, pedig ha jól megnézzük a torok felé áramló részt láthatunk ott is por és üzemanyag keveréket. Ez a kis finom porocsak bejutott a keverék képző részbe. Egy levegő szűrő ára 700 Forinttól kezdődik. Lehet van olcsóbb is, de az neten valószínű így ott a postaköltséget is figyelembe kell venni.
Nem ajánlom a kimosását ilyenkor már. Itt a por szemcsék átjutnak a szivacson minden valószínűség egy kis időn belüli motor szétszedése lenne...
Nézzünk be a karburátor felé is:

Hát ott még szomorúbb a látvány. Viszont nem reménytelen. Egy ilyen esetben a szerviz alsó hangon sok-sok ezrest kicsalogat a zsebünkből. Pedig...
A felső kis rugókat óvatosan kiakasztjuk. Erre vigyázni kell mert ha sérül a rugó akkor nem lesz megfelelő alapjáratunk. Itt nem szabad nyújtani a rugót és nem is szabad rövidebbre hajtogatni.
A karter visszavezető gumi csövecskét levesszük. ezt egy egyszerű gyors határozott mozdulattal.
Majd jöhet a két csavar. Egyszer egy 13-as kulccsal a karter cső alatt. másodszor a frontrésznél lévő 9-es kulccsal. Miután a csavarok kint vannak egy óvatos határozott mozdulattal lehúzzuk a beömlő csőről a tartályt és a karburátort. FIGYELEM. A vitorla és a karburátor egy kis tekert dróttal van összekötve, ezt ki kell akasztani miután az egység szabadon tud mozogni (ilyenkor egyszerű).

Valami hasonlót kell látni mint a felső két képen láthatunk. Persze iszap és kosz nélkül...
Egy kicsit érdemes ilyenkor egy hegyes tárggyal (csavarhúzó) lekaparászni a nagyját. Majd a tartályhoz a karburátor 5 csavarral van rögzítve amit el kell távolítani. Nem kell nagyon agyon komplikálni egyszerű szerkezetről van szó. A tartály és a karburátor közt van egy membrán. Erre érdemes vigyázni. Viszont ha csak egy kicsi sérülés is van rajta cserélni kell. Ez is pár száz Forintba kerül.
Sok féle tisztító szer létezik a piacon ami az ilyen sarakat feloldja és leszedi.

Én két tisztítószerre esküszöm. A benzin (ez a legolcsóbb tisztító szer a piacon) Éjjel nappal hozzá lehet jutni bármely benzinkútnál. Na meg a rég bevált módszer a levegő... ehhez szükségünk van egy kompresszorra. Egy olyat amit lehet használni ilyen kisebb szerelésekhez, már egy régi rossz hűtő kompereszorja is megteszi.

Egy edény, egy ecset, egy kis benzin, és levegő.

Kicsit jobban néz ki az alkatrészek. Az edény mellette az iszappal.
Innentől nincs is más dolgunk csak összerakni, és feltölteni üzemanyaggal.
Egy ilyen szerelés kb 30 perc. Alkatrész ára ha cseréljük a membránt és a szűrőt, akkor sem haladja meg a 2000 Forintot.

Mindenki maga tudja mit szeretne, javítja saját maga, vagy több ezer (néha 5-6.000 Forintot kérnek el egy ilyen szerelésért) Forintot kidobni az ablakon.

Ajánlom mindenkinek: minden fűnyírás után a szűrőt szedje ki és ütögesse ki belőle a port. Ha a karburátor felé lát már egy picike sarat rögtön cseréljen szűrőt.

Jó fűnyírást mindenkinek.

Hűtőgép ajtó nyitásirány váltás

Sokszor probléma az ajtó nyitási iránya. Esetleg a tartó csapok ki vannak törve. Ilyenkor szerelőt hívunk. Persze ha megvan a leírás akkor nincs gond. De akkor is jól jön egy kis segítség.

Kezdésnek mindig a felső lemez borítást kell oldanunk a hűtő hátulján lévő csavarokkal. Majd hátra felé meghúzva kicsit el kell húzni.

A felső műanyag borítást ilyenkor már le lehet csavarozni. Ezt felülről lehet oldani a csavarokkal.

Ekkor már hozzá is férünk a felső zsanér tartójához. Ezt ki kell csavari és miközben vigyázzunk az ajtó legyen csukva, vagy ha nyitva van akkor valaki tartsa.

Ekkor szembesülünk a problémával. A csap helye el van törve. A tartó csap a felső részből ki van tekeredve.

Az ajtó leemelése után az alsó részt is leszedhetjük. Általában elölről van két csavar ami a bordák közt van elrejtve. Utána óvatosan leveszíthetjük. Pattani fog mert a rögzítő fülek még igen erősen tartsák.

Az alsó zsanér elölről két csavarral van rögzítve. Ezt át kell szerelni az ellenkező oldalra.

A felső zsanért is át kell szerelni a másik oldalra. viszont figyeljünk arra hogy a csavar rendesen be legyen csavarva.

Az alsó borítást visszaszerelhetjük. az ajtó aljában a zsanér csaptartót átrakjuk a másik oldalra. Majd az ajtót felrakjuk a helyére. A felső zsanért is felszereljük. A felső borítást visszaszereljük a megfelelő helyére.
Ezután már csak a nyitó kart kell átszerelni.

Ha ezzel is megvagyunk akkor már kész is minden.
Az ajtó már nyílik is a kivánt másik oldalról.

Sok sikert kívánok mindenkinek a szereléshez.

Hibás hosszabító javítása

Sokan vannak úgy hogy a lengő hosszabbító valamelyik vége elromlik (zárlatos lesz).
Ilyenkor én levágom a végeket és felrakok újakat. Viszont találkozok olyanokkal is mint az alábbi kép:

az ilyen hosszabbítókkal szerintem csak a bátrak dolgozzanak. Egy 2mm-es sodrott kábelhez egy 1,5mm-es sodrott (talán vasaló kábel) kis amperes kábel van rakva. Valamilyen összetekeréses módszerrel. Szerintem olyan 5-6 A-t ha kibír.
Én az ilyeneket szintén levágom és inkább legyen rövidebb egy pár centivel de legyen biztonságos.

Egy villamossági boltba bementem és egy-egy lengő kábelvéget vettem. Nem volt ezer Forint.
Majd elkezdtem a javítást.
Ahogy már említettem levágtam a hibás darabokat. Majd a két kábel véget rögzítettem és ellenállást mértem minden kábel végén. Keresztbe is ellenőriztem, nehogy valahol a közepén összeérjen a kis kábelerek.

Ezek után a végeket megfelelő hosszban lecsupaszítottam .

Kicsit összesodortam és a képen már látható, hogy becineztem a végeket. Ez a rögzítésnél nagyon fontos.
Ezek után a kábel végeknél (aljzatban és a dug villában) a csavarokat fellazítottam. Én általában  a zöld-sárga kábelt rakom a földeléshez. Mivel ~220V-ról beszélünk így a váltó áram miatt a barna és a kék vagy fekete kábelek tetszőlegesen beköthetők a bal és a jobb sarura.

Rögzítem a dug villához a kábelt. Figyelve arra hogy ne feszüljön a vezeték. De ne is legyen nagyon bepréselve mert mindkettő eset komoly hibához vezet.

 Ezután a másik oldalt is (burkolatot) ráfordítom és rögzítem a hozzá adott csavarral.

Ha ezzel az oldallal kész vagyunk jöhet a másik oldal.
Itt is a fentiek szerint járunk el.

Majd ki lehet próbálni. Ha mindent jól csináltunk akkor megfelelően működik a hosszabbítónk.

Minden szín alatt figyeljünk a szigetelésre és az érintésvédelemre. Ha nem vagyunk biztosak a kábel épségére akkor inkább el se kezdjük javítani.

A javításhoz kívánok sok szerencsét mindenkinek.

Pedroló nem szív.

A házi vízmű nem akar rendesen vizet szállítani a-pontból B- pontba.

Kezdjük el szétszedni a szivattyú részt.

A szivattyút a motortól a palást nélkül szereljük le. Egy kicsit feszül leszedéskor de ez jó mert a gumi gyűrűnek valahol tömítenie kell.

Akkor van baj ha éppen szétszedéskor egy adag szilikont találunk megkeményedve a gumi helyett.

A két rész szemből fényképezve látható hogy a szilikon befelé folyt és egyes járatokat eltömített, sőt a cirkuláció útjában van. Ezáltal a víz nem tudott rendesen áramolni.
Érdemes teljesen megtisztítani a csatlakozó pontokat. és a forgó lapátot is szereljük le majd a palástot is takarítsuk. meg.

A palástnál található egy töm szelence. Ezt is cseréljük ha itt járunk. Ezen keresztül is tud szivárogni (ahogy ez esetben is) a víz. Sőt itt vars levegőt tud magába szívni.

A képen látható hogy a gumigyűrű nem is a megfelelő helyen volt. A tömítés mindig a szivattyút szigeteli nem a palástot a távtartótól.

Természetesen minden alkatrészt amit szükséges lecseréltem és összeszerelve tökéletesen működött a házi vízmű.
Sajnos az összeszerelésről nem készítettem képeket.

Mindenkinek ajánlom a tiszta munkát. Esetleg ha valaki még egy kicsit ráérős érdemes átfesteni az alkatrészeket...

tengely végén szétvert menet

A szerelés folyamán van olyan eset hogy a tengely végén lévő menetet szétverjük. Vagy lehet, hogy egy alkatrészt csak olyan állapotban tudunk megszerezni.
Ilyenkor jön az okos megoldások és a reszelgetések. viszont soha ne féljünk drasztikusan javítani az ilyeneket.

Lépésről lépésre leírom a menetet.
Kezdésként a szétvert menet:

Szerintem a kép magáért beszél :-)

Ilyenkor a tengely épp végétől 1-2 mm-re vágjuk le rossz menetet.

Majd pontozzuk be pontosan a közepét a tengelynek. Ezután egy vékony3-3,5 fúróval fúrjuk meg a tengelyt.

Ha ezzel megvagyunk akkor jöhet a számolás. Menet emelkedés a menet méretéből kivonva megkapjuk a kívánt magméretet. Így a kész méretre fúrást el is kezdhetjük. (A rég elhíresztelt 8-as szorzással a menet magmérete nem megállapítható.) 6-os menetet szeretnék készíteni így az M6 menetemelkedése 1mm. Vagyis a magátmérő D5. (Ha a 8-as szorzással fúrnák akkor az 6*8=48. Vagyis a régiek szerint 4,8-as magátmérő.)

Menet közben síkra csiszoltam a tengely véget is. Így most már csak a menetet kell belefúrni.

Bocsánat a képen annyira nem látható a belső menet de a következő képen látható a csavar betekerve.

Így csak a csavart kell méretre vágni és ez is olyan lesz mint az anyával rögzítenénk.




Külön blogot nem készítek a csavar beletörik a tengely végébe.

Ilyenkor a csavar közepét pontozzuk meg. Majd kis fúróval megfúrjuk. Ezután a menet magátmérővel fúrjuk meg. Majd egy menetfúróval megtisztítjuk a meneteket.

Remélem tudtam segíteni a leírással.

Mindenkinek kívánok hasznos jó munkát.

Csocsó asztal láb gyártása

Sikerült szerezzek egy kis csocsó asztalt. A felső része olyan amilyen. Ezeket lehet takarítással javítani.

A lábak viszont nincsenek. Én úgy terveztem hogy a lábnak legyen egy felső kerete ami a csocsó asztalt körbeöleli és oldalról lehessen rögzíteni facsavarral.
A magasságát úgy terveztem, hogy a karok mozgatásához ne kelljen meghajolni. (Persze magamhoz mértem).
A lábakat keresztbe merevítettem és készre hegesztettem egy vékony zártszelvényekből. Úgy gondolom hiába lenne nagy súlya a keretnek akkor is rángatnánk...

A kész keretet lefestettem. A száradás után összecsavaroztam és már lehet is játszani.


Mindenkinek kívánok sok sikert hozzá.

kerékpár szállító U-pánt

Sikerült szereznem egy tetőcsomagtartóra szerelhető kerékpár szállítót. Sajnos kisebb hiányosságokkal.
Ha bele gondolunk sokszor azért dobunk ki valamit mert nem jó vagy nem működik vagy elhagytunk egy-egy alkatrészt.
jelen esetben is ez miatt került a sín szemétre.
A pánt gyártásához csak a rögzítő furatok méretei kellenek.
Jelen esetben ez 65 és 80 mm volt.
Elől két pánt rögzít hátul csak egy. Mivel két sínt szereztem így 6 darab pántot kellett legyártani.

Kezdésnek egy megfelelő köracél megfelelő hosszméretre kell levágni. Jelenleg hatos köracélt használok:

Ezután mindkét végére egy meghatározott hosszban menetet metszek. Én egy eszterga segítségével 36-os fordulaton M6-os mentet vágtam ami oldalanként kb1,5 perc. A köracélt metszés előtt érdemes lesarkalni az esetleges sorja miatt.

Ezek után már lehet is hajlítani a köracélokat. Itt megjegyezném, hogy a köracél átmérője adja a hajlítás minimum méretét. Erről majd később írok egy kicsit részletesebben.
Ha megfelelő hajlítószerszámmal végezzük a munkánk akkor nem kell félni, hogy a menet megsérül. Ha csak satu álltal próbáljuk akkor érdemes alu-pofákat használni és csövet húzzunk a menetre.

Ha ezzel megvagyunk akkor már csak csavar és alátét szükséges. Innentől már csak össze kell rakni.

Mindenkinek kívánok sok sikert a munkához.